自从14世纪开始，Isafjordur就是冰岛最重要的渔市场，在冰岛严格的法律规定和工业时代的到来让这里的大多数小工厂只能另谋他路。很多鱼厂变成了公寓，而冰岛最老的木房子就在这里，黑颜色的房子看上去就像女巫巢穴，屋顶上盖着草皮。现在这里成为了海事博物馆，向人们展示各种干鳕鱼的制法，以及日以继夜地播放一部描述渔民艰苦生活的纪录片。

但是对我来说，Isafjordur最幸福的时刻在于搭乘Aurora号出海享受夕阳晚餐。这艘船曾经属于罗宾诺克斯·约翰斯顿爵士所有，现在被卖给一个探险旅游公司专门经营现代美食航线。游船通常会把客人带到荒凉的海岸，让他们在那里挑选最新鲜的贻贝和各种海鲜，在回程路上，船上大厨会给他们好好做一顿饭。我的晚餐有北极红点鲑配空运自意大利的野生松茸，佐料则是厨师从他98岁的奶奶手里继承下来的秘制蓝莓酱；日式生鱼片也毫不吝啬地大盘大盘上，层层叠叠地铺开，闪着丰润的油脂质光泽，边上码着新鲜得像花朵一样的芥末和生姜，再来一杯马提尼，真是美极了。

冰岛还有更多时髦的餐馆藏在首都的角落，这座城市是咸鱼比萨和有机健康超市的故乡，还有全国唯一一位明星厨师Siggi Hall。在这里进行一场跳食之旅最恰当不过了。我的第一站是最近成为传奇的Sea Baron餐厅。这家厨子做的龙虾汤是冰岛一绝，厚厚的番茄浓汤配上鲜嫩的龙虾肉足以让味蕾没有任何反抗的余地，把碗里最后一点浓汤送进胃里后再叫客冰岛酸奶做餐后甜点吧，这也许是当地传统饮食中仅有的为外国人喜闻乐见的食物了。擦擦嘴巴，来到充满了华丽氛围的Silfur，这家亚洲Fusion餐厅有炫目的水晶吊灯、熔岩酒吧和闪耀如珠宝的雕塑，就连盘子也珠光宝气得有点过分—也许这就是北欧人对东方人的看法？盛在椰子里的扇贝和日式金枪鱼寿司是Silfur的特色，小心不要晕倒在这样的美味面前。

这顿我有史以来最丰盛的晚餐在新开的Hrefna Rosa餐厅画上句号。长相帅气的主厨才27岁，年轻、大胆、充满创意。龙虾尾、松露和鹅肝酱的搭配令人印象深刻，如果不是窗外雷克雅未克凛冽的寒风，我几乎觉得自己穿越到南法地中海的阳光中去了。